EXPRESS COTIER - 6

Au réveil le ciel est nuageux mais cela reste d’une luminosité et d’une beauté égales. Journée paisible, les paysages sont moins spectaculaires et, paradoxalement, la neige est plus éparse.

Notre plus longue escale fut pour Honningsvåg, comptoir de pêche bien vivant, généralement accepté comme l’extrémité septentrionale de l’Europe. Une partie du bateau est partie Canon en bandoulière, faire l’excursion vers le Cap Nord, qui, malgré son côté mythique, ne vous a pas tentés. Toujours une certaine réserve quant aux troupes obligées et aux discours convenus.

La visite du musée du Cap Nord nous a permis de faire connaissance avec Bamse, le Saint Bernard fétiche de la ville. Son propriétaire, Erling Hafto, fut maître de port à Honningsvåg de 1932 à 1968. Le chien servait de cheval aux enfants de la ville qui adoraient monter sur son dos. Quand la guerre éclate, Hafto devient capitaine du Thorrod. En juin 1939, Haakon VII, roi de Norvège et toute sa famille embarquent à bord du Devonshire pour fuir le pays devant la menace allemande. Navigant vers l’Ecosse, il est escorté par le Thorrod, au bord duquel Bamse, le chien, mène grande vie. Adulé par les marins, il est l’objet de tous leurs soins et, véritable mascotte, est traité avec amitié par tous. Quand le capitaine se voit confier le commandement d’un dragueur de mines en 1940, l’équipage qui ne veut pas abandonner le chien, suit Hafto ! Quand le chien mourut, en 1944, il eut droit pour ses funérailles aux pleins honneurs militaires, et plus de 800 personnes suivirent son cercueil. Il reçut à titre posthume, en 1984, la médaille d’or PSDA qui est l’équivalent pour les animaux de la « George Cross ». Autant dire que la ville ne pouvait pas faire moins que de lui élever une statue, ce qui fut fait en 2006, monument inauguré par le Prince Andrew.

On y suit aussi, à travers quelques photos, quelques livres-phare comme « Voyage d’une femme au Spitzberg » de Léonie d’Aunet ou « Viaggio Settentrionale » de Francesco Negri, le moine de Ravenne qu’on tient pour le premier touriste au Spitzberg, l’histoire du tourisme vers le cap Nord de et la vie dans l’île de Mageroya, sur laquelle se dresse la ville. Mageroya signifie « l’île maigre » en sami (on ne dit pas lapon, cela a une connotation péjorative), ce qui se justifie par le fait qu’on est à 150kms au nord la ligne de végétation.

Nous avons ensuite parcouru la ville, entièrement détruite par des bombardements allemands en 1944 au moment de la retraite germanique. Seule l’église de bois a été épargnée, et si elle ne constitue pas à proprement parler un chef d’œuvre architectural, elle date de 1884, et s’élève, modeste, parée de bois blanchi, elle mérite une halte émue, pour saluer l’aviateur qui l’a épargnée, par sens religieux ou simple respect humain. Elle a ainsi pu servir d’habitation à la population pendant la reconstruction de la ville. Autant dire que cette dernière est moderne, sans cachet particulier, à part celui de ces maisons de couleurs vives qui caractérisent la Norvège, et l’ambiance industrieuse commune à tous les ports de pêche.

Honningsvåg abrite quelques commerces et nous avons, pour la première fois, pu sacrifier au rituel « cadeaux de voyage », raflant tout ce qui nous semblait correct pour ramener quelques souvenirs aux proches et amis, persuadés que nous sommes que pareille occasion ne se reproduira pas. En effet, il y a pas ou peu de boutiques à touristes dans les ports que dessert Hurtigruten et il valait mieux se contenter de ce qui s’offrait à nous. Le plus impressionnant, c’est que nous avons trouvé dans la modeste librairie du lieu, à peine plus grande que la maison de la presse à Meschers, le Petit Prince en norvégien, pour une amie qui collectionne l’ouvrage dans toutes les langues du monde.

Un peu de mer ensuite, histoire de somnoler tout engourdis dans le salon panoramique, nous a menés à Kjøllefjord, minuscule village de quelques âmes blotti au fond de son fjord pour un arrêt de 3 minutes ! Pourtant ce comptoir de pêche était déjà, avant le 16^ème siècle un lieu de rencontre et de marché pour les pêcheurs, les Samis et la population locale. Plus loin, Mehamn se pose elle aussi comme la commune la plus septentrionale d’Europe, et de fait, elle est un peu plus haut que Honningsvåg, mais tellement petite qu’elle ne mérite guère le nom de ville ! On a l’impression, toute réelle, d’atteindre le bout du bout du monde, et cela donne à ce port modeste un charme singulier.

Il est temps de rejoindre le restaurant pour bénéficier des restes du buffet nordique, homards, langoustines, crevettes et écrevisses, restes copieux que nous ont laissés les hôtes du navire : la queue était dense pour prendre d’assaut cet amoncellement de crustacés, et à l’ouverture des portes à 18 heures ce fut une ruée mémorable qui nous laissa pantois, alors que nous passions par là pour prendre le programme du lendemain.